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來自孟加拉與緬甸的羅興亞難民 2017年,天津市场监74萬的羅興亞人為了逃避緬甸軍隊展開的鎮壓,陸續逃至鄰國的孟加拉。
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文:召开詹威克(台灣出生的醫界逃兵,召开曾經客居美國然後到英國從事媒體工作,也研究東亞歷史,八十年代離開台灣,繞世界一圈後返台定居) 楊丞琳嫁給中國歌手李榮浩、成了「台配」(台籍配偶)、事業重心也移到了中國,但是似乎還不太瞭解中國的風土民情,居然在自己的演唱會上說出:「河南人不可以這樣子,你們已經有些名聲,你們知道吧?愛騙人的事情。本文經《德國之聲》授權轉載,天津市场监原文發表於此 原標題:天津市场监客座評論:今日楊丞琳,昨日鄧麗君? 延伸閱讀 面對楊丞琳「海鮮奢侈說」,台灣網友犯不著跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」 許多大馬華人不解,為何台灣人會對楊丞琳說「我是廣東人」這點感到生氣? 楊丞琳小時候很少吃海鮮,真正的原因或許不是「家裡經濟有壓力」 張學友與成龍被小粉紅出征,這種看似與官方主流輿論不合的「噪音」,其實只是假象 歐陽娜娜是不是台獨?「大祖國」時代的文革式批鬥 【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。管系统两优文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。任何不當行為都將導致追償,先表彰並受到刑事追究。
猶記得當年消息傳出之後,各家媒體在官方控制之下可謂是對鄧麗君「口誅筆伐」,輿論是一面倒地斥責鄧麗君「不愛國」,卻沒有指出當年拿著中華民國護照要去外國有多困難,這種情況之下,鄧麗君只好到美國暫避風頭。」這種話讓中國網友炸鍋,多少可以看成是楊丞琳咎由自取。
還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。因為在台灣認定是否歧視而決定裁罰的是法院,不是行政部門。鄧麗君在東南亞、日本還有美國華人圈享有相當的知名度,加上有傳聞說北京當局有意邀請鄧麗君到中國演出,而且正值美台邦交搖搖欲墜、當局急需振奮民心之際,所以當時執政的國民黨政府審視時事、衡量輕重之後,派了高層幹部遊說鄧麗君返台。如果楊丞琳的言論涉嫌歧視,在台灣就是到法院提告,不會去縣市政府的文化局或者中央的文化部舉報。
最出名的一個例子就是讓許多人懷念的鄧麗君。能不能達到處罰的效果,由粉絲或者消費者通過市場機制來決定。至於很多人不爽,那就通過抵制來告訴楊丞琳「我們不高興」。只不過官方的介入,卻也引發了另外一個問題,那就是為什麼不能以消費者抵制的市場機制來「教訓」楊丞琳? 楊丞琳在微博上有1457萬左右的粉絲,假設因為抵制令每個粉絲平均少買10元人民幣的楊丞琳相關產品,楊丞琳就會少了1.4億人民幣的收入,這個數字無論是哪個藝人都會感到痛、而且是無比的奇痛吧? 對比來說,楊丞琳之前在中國實境秀節目上曾經說「在台灣吃海鮮是奢侈的事」,因此惹火了不少台灣人,但是台灣民眾不會去舉報、官方單位更不可能介入,因為楊丞琳有其言論自由,所以雖然造成爭議但是並不違法。
但是當官的如果要反駁,也只能站在同等地位發言、最多上法院提告,不能拍板決定藝人或者任何公民的言論是否違法列出情境、痛點、需求:前置作業準備好,卻不知道如何下筆嗎?將TA的情境、痛點、需求,搭配關鍵字置入,寫出讓人想繼續看的開頭。
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行動召喚放在末段:末段要重點摘要整篇文章,最重要的是讓讀者知道該如何獲得你的產品或服務,臨門一腳讓讀者的欲望轉化為行動作為「下鄉」的咖啡師之一,Mojo Coffee的Scott在屏東產區的杯測交流中就說明:「不能有倉儲味,不能過季、不能有木質味這些東西,我要教我的農友去做辨識」(20230104田野筆記)。
[16] 二、品味技藝:上游農業與下游服務業之間的轉接器 無論從方思融(2016)對於台灣精品咖啡建制化的考察,或者韓懷宗(2015)對於國產咖啡的解釋,都指認出咖啡人與消費者、與咖啡農的互動正在轉譯精品咖啡給在地行動者,帶動文化消費與生產技術提升。[13]消費者對於咖啡品質的重視改變了咖啡生豆產地進口比重,[14]也促使國產咖啡種植面積創下歷史新高。
十年間,台灣的生豆進口重量成長翻倍,[11]咖啡館家數超過四千家,[12]成長速度超越其他飲料店。從上游種植端來說,咖啡師們進入產區,幫助農民實驗品種優化、田間管理以及處理法的相關技術。根據韓懷宗(2015)的說法,國產咖啡種植復興的火種來自2009年「亙上實業」創辦人李高明參加美國精品咖啡協會年度最佳咖啡賽(2009 Roasters Guild Coffee of the Year Competition,Coty),一舉奪下第十一名,成為第一個進入Coty金榜的亞洲咖啡產國,帶動國內的咖啡農將精品豆送至國外評分的熱潮,也吸引咖啡職人大量「下鄉」教育農友。|Photo Credit: 本文作者提供 精品咖啡引發國產咖啡種植的復興。
[4] Simple Kaffa連續在2019年、2020年蟬連BIG 7 TRAVEL網站票選出的全球最佳50間咖啡店冠軍。加上內需市場小,美援結束後就不再鼓勵種植,咖啡農並未搭上大量生產的商業豆列車。
2000年後,業餘玩家的社交網絡轉戰實體咖啡通路,[8]在地的咖啡潮流漸趨多元(方思融 2016):有些店家致力於榨取出更濃郁的濃縮咖啡,[9]有些店家重新擁抱虹吸烹煮的單品黑咖啡(余知奇 2017)。部分咖啡農開始吸收相關知識,甚至參與咖啡杯測的國際認證課程。
雖然日治時期以及美援時期,台灣皆曾有大規模種植咖啡的紀錄,卻因多暴雨、強風、颱風,加上隔年豐兇的作物特性,農民配合度低(李宛凌 2008)。賴昱權就常常在店裡「主動告訴客人該怎麼品嘗咖啡」,他會強調店裡的咖啡有「酸甜感」,然後區分出好的酸味與不好的酸味: 酸有兩種,一種叫sour,像醋酸,一般人喝了會起雞皮疙瘩,帶刺激性,酸味充滿喉嚨,這是不好的酸,我也不愛這種尖銳的酸度。
表1:台灣咖啡種植面積、產量與單價。文:高子壹(美國東北大學訪問學者)[1] 一、從杯子到豆子from cups to seeds 2014年,台北入選《BBC》全球六大咖啡城市,[2]許多人才驚覺台灣咖啡產業正在崛起,同年賴昱權就獲得世界盃烘豆賽冠軍,劉邦禹獲杯測賽冠軍,2016年,吳則霖拿下咖啡師大賽冠軍,[3]隨著台灣咖啡人短時間內在世界舞台上嶄露頭角,上游種植端與下游咖啡廳與也不遑多讓:2021年首次與卓越咖啡聯盟(Alliance of Coffee Excellence,ACE)合作舉辦的「典藏台灣精品咖啡國際競標」(PCA, Private Collection Auction),創下競標平台史上單價與均價最高紀錄。[15]直到重視杯測審查、履歷追溯、價高質精、多樣少產的精品咖啡時代,台灣做為咖啡產地的可能性才被打開(韓懷宗 2015)。精品咖啡帶動消費市場擴張。
一次,客人提出要求:「要淺烘焙,可是不要酸」,溫羅汀自家烘焙的正職月娥建議他點「薩爾瓦多」,提高沖煮溫度到85度(克數跟秒數不變),並延長浸泡時間以避免酸味過重。國產咖啡競賽的常勝軍方政倫認為「杯測」是農友最需要的技能:「你至少要能分辨你這些豆子是水洗?是蜜處理?還是日曬?或者是新鮮的豆子?過季的豆子?或者他的海拔高中低?那個全部喝得出來。
[10]緊隨而來的,是精品咖啡對於產地風土(terroir)的特殊風味追求,可表現花香、果酸的淺焙黑咖啡逐漸取得優勢(韓懷宗 2014)。標榜只賣極淺焙酸咖啡的Coffee Sweet自2007年起逐漸點燃淺焙風氣,2011年,賴昱權創辦Café自然醒、吳則霖創辦Simple Kaffa,2013年,陳志煌創辦FikaFika(余知奇 2017),具備國際水準的咖啡師開始販售具備國際水準的文化產品,把餅做大。
[5]本土企業路易莎咖啡於2019年底在台展店數超越跨國龍頭星巴克,並且在2021年登錄興櫃,[6]顯見台灣精品咖啡產業不僅是小確幸,還能做成大生意,並且是從上游種植到下游零售均蓬勃發展的完整產業鏈。可是有一種酸,入口後就不見了,不會殘留在嘴裡,像果汁的酸,喝下去這酸上舌後馬上往兩邊滑開,兩頰生津,花果香氣會停留在鼻尖,這是好的酸,我們叫acidity…(賴昱權 2015: 101-102)。
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